новости веб-чат СЕРДАЛО карта заставка
 







  Общенациональная газета Республики Ингушетия Сердало  


  Общенациональная газета Республики Ингушетия Сердало
 

  3 страница

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Выходит с 1 мая 1923 года; № 14 (9703) суббота, 4 февраля

Открытый архив

«По долинам и по взгорьям…»
или путешествие
в недавнее прошлое Ингушетии
(Продолжение.
Начало в №№ 156, 162 2005 г.)

Владикавказ – ущелье Армхи (Солнечная Долина) – аул Джерах – санаторий – водопад Эби–чоч», - так в тридцатые годы прошлого столетия назывался один из туристских маршрутов Ингушетии.
По словам автора путеводителя, весь путь можно было проделать за 2 дня, не слезая с экипажа. Только от санатория до водопада нужно было идти пешком. Способ передвижения, конечно, зависел от цели путешествия.

«В долину Армхи ведут два пути: первый по Военно-Грузинской дороге, второй по Галгаевской военной тропе через аул Фуртоуг.
Начиная с 1-го километра от ст. Балта, ущелье делается все уже и уже; дорога вступает в Балтинское ущелье. Терек вплотную подходит к дороге, которая здесь прорублена в скалах Адай-Хоха, уходящих на громадную высоту, местами видны трещины и пещеры в скалах; в одном месте прорублен полутоннель. Здесь дорога огибает массив Адай-Хоха (скалистый хребет). На противоположном правом берегу Терека селение Длинная долина, полотно Галгаевской военной тропы и массив Вагай–дук, отрог Столовой горы. На третьем километре возле дороги громадный камень; здесь граница Ингушетии и Северной Осетии, отсюда шоссе пролегает по территории Осетии.
С четвертого километра, если обернуться назад, открывается интересный вид на пройденный путь: массивы Адай-Хоха и Столовой горы образуют так называемые Балтинские ворота. В этих местах дорога проходит частью мимо моренных отложений, частью мимо слоев известняка.
С 5-го километра открывается обширный вид на Джерахское ущелье и на окружающие его горы: на юге Кайджаны, впереди на юго-запад - конусообразный Кандыл-Хох, на юго-восток - Кистинские горы.
На противоположном берегу Терека, по скалистому обрыву Столовой горы, вьется Галгаевская военная тропа, видны дома и башни аула Фуртоуг. Миновав пятый километр, дорога покидает ущелье в скалистом хребте и вступает в Джераховское ущелье, являющееся частью продольной долины, заключенной между хребтами.
Здесь можно наблюдать следы работы древних ледников и последующую работу воды. Климат этого ущелья засушливый, дожди редки. Климат и растительность сходны с Дагестаном и горами Средней Азии.
Между восьмым и девятым километрами несколько в стороне от Военно-Грузинской дороги расположено бывшее Джераховское укрепление, построенное в 1848 году русскими. В настоящее время укрепление полуразрушено.
Против укрепления к западу расположены осетинские аулы Верхний и Нижний Чми. От Чми через перевал (2.053 м.) идет горная тропа в Санибанское ущелье, к аулу Саниба и Майлинскому леднику. Неподалеку от Чми находится большой могильник, состоящий из катакомб.
От Джераховского укрепления открывается вид на долину Армхи (Солнечная Долина), а несколько дальше, вверх по Тереку, дорога от Военно-Грузинского шоссе железобетонным мостом переходит через главный рукав Терека и временными деревянными мостами подходит к реке Армхи и входу в Солнечную Долину (1944 м.). Солнечная Долина заключена между Скалистым хребтом с его вершинами: Столовая гора (3.005 м.), Мартите (2.871 м.), Джер-Лам (3.286 м.) – это с севера.
С востока: Барта-Корт (3.799 м.), Чимаргих-Корт (3.462 м.), Контье (2.918 м.) и рядом других более мелких. С юга: Джерах (3.188 м.), Яситы (3.788 м.), Маль (3.675 м.), Арзи (3.793 м.), Кич (4.132 м.), Шен (4.430 м.).
В глубину от Терека на восток долина имеет примерно 20 километров. Южные склоны безлесны, покрыты травой и залиты палящими лучами солнца. Северные склоны левого берега сплошь покрыты густым лесом.
В долине много аулов; большая часть из них – 26, находится на правом берегу реки Армхи, а шесть на левом. Раньше в аулах было много жителей, теперь некоторые совершенно пусты, а в других осталось по несколько семей. Население стремится переселиться на плоскость, ближе к экономическим центрам – Владикавказу и селению Назрань».
В забытых, исчезнувших из обихода названиях неспециалисту трудно признать населенные пункты современной Ингушетии, особенно те, где давно уже никто не живет. Опустевшие аулы быстро стали терять свой первоначальный облик. К этому процессу разрушения приложили руку и человеческие существа, стирая память о славном прошлом ингушей. И теперь только груды развалин говорят о том, что когда-то здесь жили люди и жизнь била ключом. Автор путеводителя, рассказывая о Солнечной долине (это название также забыто), упоминает о курорте в Армхах, который, к сожалению, не оправдывает сегодня свое первоначальное предназначение. Перечень услуг, предоставляемых гражданам, весьма ограничен, да и те многим не по карману.
«Неоднократные обследования разного рода специалистами и комиссиями признали за Солнечной Долиной большие достоинства, как за высокогорной климатической станцией и прекрасным курортом. С 1928 года функционирует дом отдыха Ингушского здавотдела.
На Север у входа в Солнечную Долину обрывы Столовой горы, на юг - громадная морена, от которой местами, уцепившись корнями и повиснув в воздухе, разбросаны горные сосны. Морена имеет обширное и плоское плато, на котором расположены два аула - Верхний и Нижний Эзми. Вначале дорога проложена по самому дну ущелья, рядом с рекой, которую несколько раз переходят по деревянным мостам.
С 3-го километра начинается небольшой подъем, за которым расположен заброшенный аул Памят с обширным древним кладбищем».
Существует предание, что где-то в этих скалах был прикован цепями Прометей, принесший людям огонь. Название села, о котором идет речь, в народе звучало несколько иначе, созвучно с именем мифического персонажа, который был знаком древним горцам. Здесь его называли Пармат. Он не забыт и поныне. В Чечне есть целый род Памятой. По некоторым источникам, он имеет самую тесную связь с заброшенным селом.
«За Памятом идут поля, засеянные пшеницей и овсом. На седьмом километре аулы Верхний и Нижний Джерах (1.130 м. – эти селения также называются Могучкал и Эгичкал). Аулы разделены глубоким ущельем, полным зелени, среди которой бежит горная речка Джерах-чоч.
В нижнем Джерахе хорошо сохранившаяся башня с пирамидальной крышей и навесными бойницами («машикулями») в окружении нескольких боевых башен дает впечатление замкового сооружения.
Есть несколько древних склепов, среди которых интересен круглый с чуртами, к сожалению, он наполовину разрушен. В Верхнем Джерахе сохранились жилые башни с орнаментом в виде колец над входом. Интересен квадратный склеп с плоской пирамидальной крышей.
В окрестностях Верхнего Джераха, среди густого леса, находятся развалины древнего святилища, где в 1926 году экспедицией Северокавказского института краеведения отыскано бронзовое изображение оленя».
Автор путеводителя пишет, что этот олень в настоящее время находится в Ингушском музее. Но речь идет о тридцатых годах прошлого века.
Я попыталась навести справки о дальнейшей судьбе этого экспоната в ингушском краеведческом музее. По словам директора музея Сагова Магомеда, этот олень, как и многие другие экспонаты, после объединения Чечни и Ингушетии попал в Грозный. Во время военной кампании в Чечне (1994 год) часть материалов погибла под бомбежкой, это более четырех тысяч экспонатов и около двадцати двух тысяч древних печатных изданий.
- Мы вели переговоры с работниками музея о передаче оставшихся материалов по Ингушетии нашему музею. Но пока этот вопрос не решен окончательно, хотя, как нам сообщили коллеги из Чеченской Республики, немало экспонатов, находившихся во время бомбежки в бункере, сохранилось до сих пор. В их числе и научные труды Чаха Ахриева, Идриса Зязикова, Висан-Гирея Джабагиева, - говорит Магомед.
Главный хранитель архива Ингушетии Тамара Ведзижева более 25 лет проработала в музее. Через ее руки прошли сотни тысяч бесценных материалов, рассказывающих об истории края. Для нее было тяжелым потрясением, когда война уничтожила, а грабители расхищали уникальные памятники нашей истории.
«Это непроходящая боль моя», - говорит она, когда речь заходит об архиве и музейных экспонатах, некогда принадлежавших ингушам.
«Аул Джерах считается одним из старых аулов.
О первых его поселенцах народное предание говорит так: «Джерахмат (именем его и названо все ущелье) был выходцем из Персии. Во время его переселения ущелье было необитаемо, с ним была дружина в 100 человек. Спустя некоторое время, начали приходить и другие жители, и с разрешения Джерахмата селиться по ущелью. Он защищал их от нападений и за это пользовался значительными правами. Так, например, он имел право держать холопов и брать подать с населения. Джерахмат дожил до глубокой старости и пользовался большим уважением среди местного населения. Сыновья его - Лорсин и Бек - пользовались точно так же большим уважением. Подобно кистинским предводителям, они неоднократно были принимаемы грузинскими царями к своему двору и получали от них богатые подарки. Грузинские цари задаривали предводителей, дабы обезопасить свои пограничные пункты от нападений соседей.
Члены Джераховского общества находились в постоянных сношениях со своими соседями-осетинами, населяющими ущелье реки Терек. Существовал обычай: брать плату за проезд через Джераховское ущелье; часть денег шла на поддержание в исправности дороги. Другая часть делилась между ближайшим населением.
За Джерахом дорога проложена по склонам Кистинских гор среди тенистого леса. Петлями и зигзагами поднимается она все выше и выше, прячется в боковых ущельях и вновь выходит к Армхи. На противоположном правом берегу Армхи высится Столовая гора. На ее площадке в бинокль можно увидеть святилище «Мятцил». Армхи бежит глубоко внизу. Склоны все в зелени, местами попадаются участки хвойного леса.
На девятом километре деревянное здание санатория, открытого летом 1928 года.
Сюда направляются рабочие и служащие ингушских и других учреждений.
Санаторий прекрасно оборудован; электрическое освещение, кругом густой сосновый лес, кусты дикого шиповника и цветы, масса малины. Встречаются и грибы. Вся местность носит название «Мохкты».
Если смотреть на восток, то на правом берегу Армхи можно различить многобашенный аул Эрзи.
От санатория до водопада Эби-чоч около четырех километров. Он расположен в боковом живописном ущелье. Дорога доступна всякому экскурсанту. Водопад падает несколькими каскадами; водяная пыль и брызги образуют радугу. Из этого ущелья открывается вид на аул Ляжг с его громадной, стройной, красивой боевой башней, являющейся одной из лучших башен Ингушетии, как по своей сохранности, так и по совершенству форм и по высоте.

От сел Джерах и Памят есть горные тропинки, которыми пользуются пастухи, да охотники. Этими тропами можно перевалить в Дарьяльское ущелье к реке Кистинке и в долину реки Джуты, тропа проходит через ледники на высоте 4.300 метров. Этот путь доступен не каждому и надо быть достаточно искушенным туристом в высокогорных переходах».
Далее описывая очередной туристический маршрут – Владикавказ – Фуртоуг – Бейни – Мецхал – Лежг – Эрзи – Санаторий – Джерах – Владикавказ автор подробно разъясняет как добраться до аулов Фуртоуг, Бейни. Более пристальное внимание уделяется аулу Мецхал.
«Дорога от Бейни до Мецхала равняется пяти километрам.
В некоторых местах она даже для арбы еле доступна и ее приходится поддерживать, чтобы она не опрокинулась в пропасть. Грунт в этих местах подвижный. Мелкие глинистые сланцы часто засыпают дорогу; приходится самим палками и руками расчищать путь для арбы. На третьем километре от Бейни подъем кончается и начинается спуск в глубокое боковое ущелье, на противоположной стороне которого видны аулы Мецхал и Фалхан.

Древний Мецхал

В Мецхале несколько жилых башен, две боевых и замок, принадлежащий Бунухо Точиеву. Когда-то замок был обширным.
В настоящее время он состоит из пяти жилых башен и одной боевой. Замок интересен по планировке, по своему внутреннему устройству и некоторым деталям.
Вовнутрь можно попасть только через одну дверь, которая выходит в коридор, образуемый стенами жилых башен. В коридоре каменная, примитивно сложенная лестница во второй этаж.
По бокам коридора двери, ведущие в нижние и полуподвальные этажи жилых башен, искусно замаскированный каменный мешок для хранения зерна.
В одном из нижних, полутемных этажей, на цепях висит громадный клепанный котел красной меди; раньше в нем варили пиво, а во время осады кипятили воду для отражения нападающих. Вторые этажи башен были приспособлены под жилье. Высота стен башен различна- до 10 метров. Боевая башня состоит из пяти этажей и достигает 16 метров высоты.
Второй этаж от третьего отделяется каменным сводом.
Лаз (входная дверь) башни выходит во внутренний двор на высоте пять метров от земли.
В стенах проделаны глухие ниши для боевых припасов, слуховые окна, наблюдательные и боевые- узкие глазки-отверстия.
У владельца замка Бунухо Точиева хранятся железные, ручные кандалы, в которые заковывались пленники и рабы. Во дворе замка помещается маленькая кузня, где Точиев изготовляет разные вещи, имеющие спрос и сбыт среди населения.
Он же развел небольшой фруктовый сад и пчельник в 20 ульев.
Над ульями помещены разные предметы: небольшие прямоугольные дощечки с круглыми сквозными отверстиями; фигурка лошади, рисунок человеческой фигуры на доске; яичные скорлупки, нанизанные на прут. Все это, по народному поверью, должно отвлекать внимание пчел и хранить от дурного глаза.
Мецхал по словам Точиева и других местных жителей, существовал еще задолго до царствования царицы Тамары (XII век). Слово Мецхал он и другие объясняют по разному; то это имя какого-то легендарного героя, то имя народа, который, поселившись здесь, выстроил и настоящий замок.
Немного ниже замка находится святилище в виде столба с нишей, сложенное из камней.
От Мецхала на близком расстоянии находятся ряд аулов: Горак, Морч, Кошк, Хамышки, Ляжг, Фалхан, который находится всего 1 километр. В нем есть боевые и жилые башни и целый городок мертвых, состоящий из надземных склепов, некоторые из них достигают больших размеров. В ауле Морч (4 километра) интересное святилище и незаконченная боевая башня, по стенам которой имеются украшение из крестов. В Мецхале кончается колесная дорога.
Минул Фалхан дорога опускается в глубокий овраг и выходит в поле, засеянное ячменем, где встречается квадратный надземный склеп с изображением человеческой фигуры (стилизованной). Далее дорога приходит по улице большого аула Лежг. Когда-то это был грозный и сильно укрепленный пункт. В нем много жилых башен. Некоторые из них, соединенные группами в 2-3, образуют настоящий замок. Среди всех аульных построек выделяется громадная боевая башня с пирамидальной крышей, с навесными защитными балкончиками последнего этажа. (Машикули). Основание башни – квадрат (5,5х5,5 метров), высота 27 метров.
Башня служила частью сильно укрепленного замка, остатки которого можно проследить по развалинам жилых башен, защитных стен и внутренних двориков.
В стене одного из двориков устроены каменные кормушки.

Ингушские башни

Почему-то именно так озаглавил автор этот раздел, хотя все башни, построенные на этой земле, были ингушскими. У каждой есть хозяева. Есть люди, которые могут рассказать, какому роду принадлежала та или иная башня.
«Можно купить и продать все что угодно; можно забыть историю, но невозможно продать башню и то, что с ней связано, - сказал мне как-то один горец, потомок славного рода.
И он прав. Не припомню истории, связанной с присвоением кем-то башни, принадлежавшей другому роду, даже если все его представители вымерли.
Так и стоят эти гигантские исполины в гордом одиночестве.
- В Ингушетии встречается два типа башни: жилые («г1ала») и боевые («в1ов»). Большей частью башни находятся в горной полосе; на плоскости они очень редки.
Правом строить и владеть башней обладал каждый ингуш, в то время как в Осетии такое право распространялось лишь на знатные фамилии.
Жилые башни встречаются в каждом ауле; в случае нападений они служили средством защиты. Размеры их различны; в плане они представляют квадрат или неравносторонний прямоугольник (7 м х 7.50 м., 13,48 м х 9,90 и т.п.). Стены постепенно сужаются кверху, но не всегда. Крыша плоская. Высота башен разнообразна, начиная с 5-6 метров достигает 12 метров (лялаг).
Жилая башня делится на несколько этажей, обычно на три, иногда на четыре. Нижний этаж предназначался для скота; в него вход ведет с уровня земли и запирается толстой, деревянной дверью.
Второй этаж и третий занимали хозяева, а последний – четвертый – для гостей (кунацкая). Сообщение с внешним миром поддерживалось с помощью приставной лестницы к лазу второго и третьего этажей. Между собой этажи сообщались при помощи внутренних приставных лестниц.
В толще стен устроены глухие ниши, в которых хранились провизия и предметы домашнего обихода. Свет проникал через небольшие оконца, которые во время тревог наглухо закрывались деревянными ставнями.
На полу помещался очаг, над ним спускается очажная цепь.Пол держится на толстых сосновых балках, сверх которых устроен настил из тонких круглых балок,застланных сверху плетнем, засыпанным землей по бокам, поддерживающим потолок и пол, висели запасы мяса на деревянных крючьях. Иногда стены подымались выше крыши, вроде парапета. В таких случаях камни парапета служили одним из средств защиты.

Боевые башни (В1ОВ)

Боевые башни резко отличаются от жилых. В основании у них квадрат, сторона которого не превышает 6 метров. В высоту башни достигают 30 метров. По форме крыш, по внешнему виду, по внутреннему устройству и некоторым другим признакам башни делятся на несколько видов и типов.
Особенно оригинальны и своеобразны башни с треугольными крышами и навесными защитными балкончиками, расположенными по всем четырем стенам, на высоте последнего этажа. Боевые башни состоят из пяти и более этажей. Высота этажей 3,5 метров и выше.
Сообщение с внешним миром происходит по приставной лестнице к лазу, входу во втором этаже. Первый этаж служит темницей для пленников. Он не имеет никаких окон. Иногда под самым потолком устраивались одно или два небольших отверстия (3х3 см.), которые служили для вентиляции.
В таких помещениях закованные в ручные кандалы годами томились пленники, ожидая выкупа или обмена. Вход к пленникам в первый этаж устроен в полу второго этажа в виде квадратного отверстия (0,50х0,50м.).
Второй этаж служил для защитников и их семейств; здесь устроен очаг. Сюда выходит отверстие каменного мешка для хранения зерна, стены мешка через первый этаж уходят в грунт. Здесь же в отведенных им местах хранились съестные припасы, а в особых кожаных мешках хранится порох. Сквозные отверстия в стенах служили для наблюдения за окрестностями и стрельбы. В глухих нишах держали боевые припасы. Третий и последующие этажи служили для семей, последний предназначался исключительно для наблюдателей и защитников. Защитники башни, оставаясь неуязвимыми, могли поражать осаждающих камнями, стрелами, кипятком и прочими предметами. В этих башнях запирались и враждующие фамилии, имевшие «кровников» среди одноаульцев.

Когда и как
построены башни?

На этот вопрос автор путеводителя также не получил достоверных данных.
Мы, коренные жители Ингушетии, знаем, что есть в горах очень древние сооружения, относящиеся к VI, VII столетию.
Башни, время строения которых более или менее достоверно, автор ссылаясь на устные источники, относит к XV веку и более раннему периоду.
«Модель жилой и боевой башни, а также чертежи и рисунки можно видеть в Ингушском научном музее.
За аулом Лежг тропа идет по крутому берегу; недалеко от аула Эрзи она опускается к самой реке Армхи, по берегу которой попадаются горские мельницы. Перед аулом небольшой подъем. По пути родник и около него склеп с изображением человеческой фигуры.
От Лежг до Эрзи чуть более 3 километров.

Орлиное гнездовье

Эрзи в переводе означает – «Орел». Когда-то это был большой и густонаселенный аул со множеством боевых и жилых башен, красиво расположенных амфитеатром по крутому скату. В настоящее время (то есть на 1928 год) большинство башен в полуразрушенном состоянии, а иные совершенно разрушены. Хорошо сохранились до наших дней четыре боевых башни с пирамидальными крышами. Они вполне доступны для внутреннего осмотра.
В ауле есть святилище, несколько надземных склепов.
Окрестности Эрзи изобилуют памятниками древности. Поблизости аулы: Хамышк, Кошк, Морч. На противоположном берегу Армхи аул Ольгет. От него идет тропа на высокогорные пастбища. Все противоположные склоны покрыты густым лесом. Недалеко от Эрзи два столпообразных святилища с нишами. В самом ауле у жителей много медных котлов для варки пива, бездействующих в настоящее время.
Склоны южной стороны засеяны кукурузой, картофелем, ячменем, некоторые из жителей занимаются скотоводством, пчеловодством.

Кто основал Эрзи?

«Об этом преданье говорит так: «Родоначальником Кистинского общества был Кист -сын знаменитого сирийского владельца из дома Камен (Комен). Во время первых крестовых походов он убежал из Сирии в Абхазию, а оттуда перешел в Грузию. Но Грузия в то время была в самом печальном положении от постоянных набегов арабов и турок, так что Кист вынужден был убежать отсюда в неприступные Кавказские горы и поселиться в одном из ущелий Северного Кавказа, недалеко от верховьев Терека.
Здесь он основал аул Арзи – слово, значившее в переводе на русский язык – орел.
При этом он, вероятно, по примеру своих предков избрал герб с изображением орла. Этот герб, как знак власти, был передаваем из рода в род старшему члену семьи. Сын Киста - Чард имел сына Чарда. Последний построил в Арзи 16 осадных башен и замков, которые существуют и в настоящее время».

(Продолжение следует)
М. ДЗАУРОВА








 
----

??????.???????
Новости |  Наш Президент |  Пишет пресса |  Документы |  ЖЗЛ |  История
Абсолютный Слух |  Тесты он-лайн |  Прогноз погоды |  Фотогалерея |  Конкурс
Видеогалерея |  Форум |  Искусство |  Веб-чат
Перепечатка материалов сайта - ТОЛЬКО с разрешения автора или владельца сайта и ТОЛЬКО с активной ссылкой на www.ingush.ru
По вопросам сотрудничества или размещения рекламы обращайтесь web@ingush.ru